С чего нам вообще заниматься самостоятельной сборкой аквариума? Действительно. Ведь нынче аквариум можно найти в любом зоомагазине и, конечно, на птичьем рынке. Но есть три причины, по которым Вы на это решитесь.
Итак:
1. Нет подходящего экземпляра (подходящей конфигурации или по соотношению «цена-качество»).
2. Вам интересно проверить свои мастерские качестваВам интересно порукодельничать.
3. Вы собираетесь этим подзаработать.
Разобравшись с мотивацией, следует четко представить конечный результат, т.е. какой аквариум Вы хотели бы видеть у себя. И определяющим фактором здесь, конечно же, будет размер. Правда, следует понимать: то, что Вы хотите, и то, с чего следует начинать – это разные вещи. МирСоветов советует начать с малого – 20-40 литров. Не думайте, что это зря потраченные деньги и время. Во-первых, это – опыт. Вы прочувствуете технологию, отработаете технику. Во-вторых, этот пробный экземпляр не будет лишним. Если аквариум получился без серьезных изъянов, его можно потом продать, подарить кому-нибудь или же оставить себе. Ведь у каждого аквариумиста возникает необходимость в карантиннике или нерестовике.
Если же качественно сделать аквариум не получилось, не надо выкидывать. Можно все очистить и попробовать склеить еще раз.
Теперь мы поняли, чего хотим и решили с чего начнем. Следующий вопрос – что клеить и чем?
Выбираем стекло
В выборе стекла следует уделить внимание сорту. Сорта начинаются с высшего М1 и заканчиваются низшим М8 (чем выше сорт, тем лучше качество). Для аквариума не стоит брать стекло ниже М3.
Если Вы делаете простой аквариум для дома, не надо мудрить с материалом стекла. Обычное витринное стекло – отличный выбор. Его можно купить в любой стекольной мастерской. Единственное, проверьте, чтобы не было вкраплений, царапин и пузырьков.
 Далее нужно определить толщину необходимого стекла, делается это с помощью специальных таблиц. Но для начала необходимо знать габариты будущего аквариума. Желаемые длину, высоту и ширину аквариума подбираем, ориентируясь на необходимый объем аквариума (из расчета, что объем прямоугольного сосуда равен V = l•а•h, где 1 — длина, а — ширина, h – высота водоема).

 После смотрим в таблицу – из нее вы поймете, стекло какой толщины необходимо для вашего аквариума.

Ребра жесткости – это полоски стекла для укрепления стенок аквариума во избежание их прогибания под давлением воды. Они имеют ту же толщину, что и сами стенки аквариума, длина равняется внутренней длине аквариума, ширина 2-5 см.
В сосудах длиннее 50 см ребра жесткости обязательны (хотя их можно вклеивать и в меньших аквариумах). Вклеиваются они перпендикулярно лицевому и боковым стеклам со стороны лицевого и заднего стекла, на расстоянии 2-3 см от верха.
Помимо придания прочности наличие ребер жесткости имеет и другие полезные свойства. Во-первых, на него удобно укладывать покровное стекло, во-вторых, оно облегчает переноску.
При длине аквариума более 1,5 метров дополнительно к ребрам жесткости необходимы и стяжки. Это полоски стекла той же толщины и ширины, что и ребра жесткости. Они подклеиваются к ребрам жесткости снизу или у дна. Ширина каждой стяжки 3-5 см.
Раскройка стекла
С параметрами стекла определились. Теперь, как его раскроить.
Не советую Вам раскраивать стекло самим. Во-первых, это муторно. Во-вторых, оно того не стоит. Раскройка зачастую входит в стоимость стекла, а у опытного стекольщика это получится гораздо лучше. Особенно, если в мастерской раскраивают не стеклорезом, а с помощью специального станка: так размеры получаются более точными, а срезы более качественными, что в свою очередь влияет на удобство склейки и на аккуратность внешнего вида. А если Вы склеиваете маленький аквариум, то стоит подыскать мастерскую, где детали вырежут из обрезков. И разница в цене Вас приятно удивит.
Поинтересуйтесь. В некоторых мастерских предоставляется сервис – обработка кромок стекла. Это важный момент безопасности. Если подобного сервиса не найдете, ничего страшного. Обработаете кромки в домашних условиях.
Клей
Чем лучше склеивать аквариум? Безусловно – силиконовым клеем. Здесь главное – убедиться, что:
Герметик – 100% силикон;
Пригоден для аквариумов. Ознакомьтесь с информацией на тюбике. МирСоветов хотел бы предупредить, что есть специальные противогрибковые герметики, которые губительны для живых организмов! Будьте внимательны!
Самый оптимальный проверенный опытом вариант Dow Corning 911.
Определившись с маркой, решим, какого цвета брать герметик. Бывают черные, белые и бесцветные.
• черные – с ними нужна большая четкость границ; смотрится лучше в больших аквариумах (от 100 л);

• бесцветные – меньше видны огрехи склеивания; универсальны;

• белые – следует увязывать с дизайном помещения.

 Понятно, что новичку лучше выбирать бесцветный.

 Клей из тюбика выдавить очень сложно, поэтому для удобства следует приобрести специальный «пистолет» для выдавливания.

Склейка аквариума

 Для изготовления аквариума вам также понадобятся:

1. мягкий точильный камень;
2. шприц 20-ти кубовый;
3. салфетки;
4. лезвия;
5. обезжириватель.

 Существует два основных способа склеивания аквариумов.

1. стенки на дно;
2. стенки вокруг дна.

 В литературе часто продвигается 2-ой, как наиболее надежный. На собственном опыте убедилась, что первый ничем не уступает по прочности и гораздо удобней в изготовлении. На его примере я и буду рассказывать о технологии изготовления аквариума в домашних условиях. В данном методе нужно учесть только то, что боковая стенка должна быть короче ширины дна на 2 толщины стекла плюс 1 мм запас.

 Ну, что, теперь мы имеем все необходимое, и можно приступать к работе. Начнем.

Шаг 1. Если кромки стекол не заточены в мастерской, придется делать это самим. Это сделать обязательно, иначе порезов не избежать.

 В домашних условиях это проще сделать следующим образом. Набираем в ванну воды высотой 10-15 см. На дно кладем махровое полотенце (иначе уголки пооткалываются). Ставим на него стекло. Смачиваем точильный камень и начинаем стачивать все ребра.

Но! Можно предположить, что лучше обработать и склеиваемые поверхности стекол. Однако, это не так. Свойства силикона таковы, что он лучше держится на гладких поверхностях. А от шероховатых – отклеивается.

 Шаг 2. После окончания процедуры обработки кромок стекла вытираем, просушиваем и обезжириваем торцы спиртом или ацетоном.
Шаг 3. Ставим дно в то место, где будет сохнуть наш аквариум, предварительно подстелив какую-нибудь бумагу. На тюбик герметика одеваем наворачивающийся носик. Срезаем его кончик таким образом, чтобы диаметр отверстия равнялся 2/3 толщины склеиваемого стекла. Учтите, что чем выше срез, тем меньше отверстие.
Берем переднюю стенку. Выдавливаем герметик равномерной колбаской на тот торец, которым стенка станет на дно.

 Если Вы клеите стекло толщиной 4 мм, однозначно удобней наносить силикон из 20ти кубового шприца. Это обеспечит меньшую толщину колбаски. Потом меньше придется зачищать, а соответственно и аккуратней получится работа.

 При нанесении герметика МирСоветов рекомендует следить, чтобы не образовывалось полостей или утоньшений.

Их наличие ухудшает прочность склейки, ставя под угрозу герметичность и надежность аквариума. Как только заметили подобные вкрапления, сразу же пробуйте их устранить. А именно: вплотную поднесите носик клея и выдавите в полость недостающее количество клея.
Как только нанесли клей на всю длину стенки, берем ее и ставим на дно. Придавливать сильно не надо, иначе слишком много клея вылезет.

Еще одной особенностью силикона является то, что чем больше толщина скрепляющего слоя, тем крепче он будет держать. 

Главное, чтобы клей немного вылез с двух сторон. Вылезшие части не трогаем. На данном этапе мы так все и оставляем.
Приклеенную стенку необходимо обо что-либо опереть. Временно.
Шаг 4. Теперь берем боковую стенку. Опять выдавливаем одинаковым слоем клей. Только на этот раз намазываем нижний торец (который станет на дно) и боковой (который приклеится к уже стоящему переднему стеклу).

Приставляем эту деталь на место и внимательно следим за стыками, чтобы не было скосов. Не забываем проверить качество придавленного слоя силикона. Теперь это сделать удобней, т.к. насколько равномерно распределился клей на боковом стыке видно гораздо лучше. Подпирать здесь уже не надо.
Шаг 5. Аналогичную процедуру проделываем с оставшимися двумя сторонами.

 Ставя на клей вертикальные стенки, главное, не перестараться с прижатием их друг к другу, чтобы не выдавить, уже стоящие со дна.

Шаг 6. В таком сыром виде оставляем наш аквариум высыхать на сутки. Ни в коем случае его не переставлять.
Шаг 7. По прошествии суток, приклеиваем ребра жесткости, если они необходимы.
Кладем аквариум на боковую стенку. Намазываем ребро жесткости клеем с трех сторон (вдоль длины и две ширины).

У ребер главное хорошо намазать длинную сторону. Приклеиваем. Одно, затем второе. Оставляем сохнуть еще на сутки, если аквариум маленький (и на двое суток, если большой). Лучше посмотреть в инструкции на тюбике, какое время необходимо данному герметику для полного высыхания, т.к. встречаются экземпляры, которым двое суток мало.

Интересный факт. Силикон быстрее высыхает во влажной среде.

Кстати, ребра жесткости часто используют как подставку для покровного стекла.
Шаг 8. Теперь берем лезвие и обрезаем излишки клея на швах, движение лезвием делаем вдоль стекла. На внутренних швах можно в принципе не обрезать, в воде это будет незаметно, тем более, если пользовались бесцветным клеем.

Шаг 9. Теперь заливаем аквариум водой (желательно полностью, чтоб уж наверняка проверить). Заливать надо в том месте, где не страшно, если вдруг потечет. Оставляем его так на несколько часов. Смотрим на швы и особо тщательно на углы: если нигде не просачиваются капельки, значит, мы все сделали правильно. Наш аквариум готов!

Устранение течи
У готового аквариума может обнаружиться несколько погрешностей. На опыте проверено: не надо избавляться от бракованного изделия, всегда недостаток можно исправить. Вопрос в том, какими усилиями. Тут надо смотреть по ситуации. МирСоветов приведет основные примеры.
Пример А. Погрешность – течь в углу.
Решение: пальцем с силой замазать силикон в угол с внутренней стороны. Замазывать течи можно прямо в воде. Если течь устранить не удалось, придется разрезать полностью шов, причем, вырезать надо две стенки аквариума. Тщательно отчистить стыки лезвием от силикона, заново промазывать и склеивать.

Если вымазались пальцем в силикон, то, как его не счищай с руки, при касании стекла будет оставаться след. Такие ляпы удаляют лезвием. Аккуратно, ведя параллельно стеклу.

Пример Б. Погрешность – течь на шве.
Решение: можно попробовать вырезать кусочек шва. В промежуток продавить клей. Если не получилось, отрезать две стенки как в примере А.
Пример В. Погрешность – череда мелких пузырьков.

Решение: если аквариум не течет, ничего не делать. На практике такие аквариумы стоят без проблем.

Маленький секрет. Если проверенный аквариум стали обустраивать и только сейчас заметили течь, небольшую – это не страшно и можно его не переклеивать. Микротрещина вскоре забьется мельчайшими частицами грунта и других составляющих микрофлоры аквариума.

Все гораздо легче, чем кажется на первый взгляд. Главное, все делать четко и аккуратно.
И последнее. Когда Вы закончите работу, конечно, начнете детально осматривать свое творение. Наверняка заметите небольшие скосы, неточности, помарки. Не придирайтесь к себе и не расстраивайтесь!
Вот три причины, которые Вас утешат.
Даже в самой хорошей мастерской невозможно идеально ровно разрезать стекла.
Даже у профи может дрогнуть рука.
В функционирующем аквариуме все это незаметно.
 Удачи!

Источник информации: http://mirsovetov.ru/a/housing/make-myself/aquarium-handmade.html

Описание процесса изготовления крышки я буду приводить на примере собственной крышки для 200л аквариума, размер аквариума 100х40х50см (высота 50см), крышка 100х40х10см.

Сразу извиняюсь за качество фотографий, т.к. цифровика нет и пришлось снимать камерой, встроенной в мобильник.

В качестве основного материала для крышки были выбраны пластиковые стеновые панели. Их сейчас можно купить практически в любом строительном магазине. Представляют из себя панель, как это не странно, имеет полую продольную ячеистую структуру, с одной стороны есть шип, с другой паз.

Вообще, эти панели бывают разные по размерам. Мне встречались следующие варианты:

• 300х10см, это самые узкие панели, их еще называют пластиковой вагонкой, в основном белого цвета, цена 35р. за 1 шт., есть и цветные, но уже за 45р.;
• 
  260х25см, самые распространенные, огромный выбор цветов, расцветок и производителей, цена 160-190р.
• 
  260х37см, встречаются реже, как правило, импортные, но зато хорошее качество, цена 270-280р.

Толщина 7-10мм.

Какие панели выбрать – придется решать в каждом конкретном случае, все зависит от размеров крышки. Если банка не очень глубокая (здесь я говорю о расстоянии от переднего до заднего стекла), например, 30-35см, то очень удобно взять третью панель, тогда верхняя часть будет состоять из одного цельного куска. Для больших крышек верхнюю часть придется делать составной, т.е. состыковывать два куска панели, но т.к. панели именно для такой сборки и предназначены – у них есть с одной стороны паз, а с другой соответствующий шип – то это не страшно и все получается очень «культурно».

Первые, узкие, панели могут подойти только для боковых стенок, собрать верхнюю часть из них не получится, точнее, это возможно, но, во-первых, у узких панелей стык получается «фигурным» из-за геометрии шипа (ну как у деревянной вагонки), и узкие панели соединяются не очень плотно. У широких панелей соединение сделано так, что стыка иногда даже почти не видно.

Цвет. Цвет панели для меня значения не имел, т.к. в конце снаружи крышка была обклеена черной самоклейкой. Внутри крышка белая, это достигнуто за счет того, что сами панели с другой стороны белые. Правда в последствии, я обклеил ее зеркальной самоклейкой. Если вы решите тоже так сделать, то советую обклеить нужные части заранее, еще до окончательной сборки крышки – внутри потом клеить неудобно. Вообще-то, при большом опыте крышка может получиться настолько аккуратной, что и обклеивать не понадобится, тогда цвет панели может и пригодится. Но, например, чисто черных панелей я не встречал.

В целом, весь процесс можно разделить на 3 этапа:

- изготовление боковых стенок

- изготовление верхней части

- сборка всей конструкции.

Схематично мою крышку можно представить вот так:

Боковые стенки.
Боковые стенки можно было бы делать отдельно каждую, но я решил сделать по-другому – вырезал одну длинную полосу шириной 10см и согнул из нее сразу три стороны: переднюю и две боковых, а заднюю делал отдельно. В последствии оказалось, что наилучшим вариантом было бы сделать так, чтобы все четыре угла были согнуты из одного куска, т.к. соединить аккуратно в углу две отдельных боковых стенки не так то и просто. Кроме того, при цельном куске получается большая прочность конструкции.

Для моего аквариума нужно было бы взять 3-х метровую узкую панель – ее длины хватает для периметра длиной в 2,8м, т.е. 1м+0,4м+1м+0,4м – длины сторон. Замкнуть периметр можно по середине задней

Если длины панели не хватает на единый кусок для всех четырех боковых стенок, то, видимо, придется делать вставку.

Итак, для боковых стенок я выбрал следующий вид: одна длинная сторона будет плоской, на нее в последствии ляжет верхняя часть крышки, другая длинная сторона в виде некоего паза (буква П), который будет опираться на стенки аквариума, как бы одеваться на них (см.рисунок выше). Точнее, такой паз получился только на передней и задней стенке, на боковых стенках мешали стяжки, которые проходили почти по верхнему краю стекла боковых стенок, тут нижний край стенки крышки получился в виде буквы Г.

Берем панель и отпиливаем по всей длине поближе к одной из внутренних перемычек, которая и будет в дальнейшем нашей плоскостью для верхней части.

Пилить можно ножовкой или резать ножом с выдвигающимся лезвием. Но ножом резать придется с двух сторон.

С помощью того же ножа и напильника снимаем неровности и получаем симпатичную «досточку»

Теперь с другой стороны делаем наши буквы – или П или Г.

Убираем неровности

Обрезать стороны паза можно даже ножницами:

Теперь делаем углы. В нужных местах делаем разметку...

...и вырезаем:

Если теперь согнуть, то должен получиться угол, чтобы лучше согнулось и точно в нужном месте, надпилите чуть панель по линии сгиба (красная линия на верхнем фото).

Для закрепления угла я использовал дополнительные элементы вырезанные из пластикового короба. Т.к. стенка очень тонкая, менее 1мм, для закрепления уголка пришлось вырезать из толстого (6мм) куска пластмассы кубики 1х1см, просверлить в них отверстия и нарезать резьбу под винт. Вставлял их внутрь панели между перемычками и использовал в качестве гаек.

Стык на задней стенке можно сделать аналогично, использовать плоскую пластину, наложенную на место стыка, а «гайки» сделать длинными, так, чтобы входили в обе стыкуемые части.
Ну и плюс клей.

С клеем ситуация такая. Для панелей подходит не всякий клей, так эпоксидка, в конечном итоге, отваливается. Я использовал «жидкие гвозди» LIQUID NAILS LN-915 и клей для ПВХ и линолеума SINTEX H 44 фирмы Quilosa.

Если вы решите убирать провода от ламп внутрь панелей, то это надо сделать до сборки углов. Заранее продумать откуда куда и какой провод пойдет, сделать в нужных местах панелей отверстия вставить провода, протащить внутри панели до места выхода и потом загибать углы и закреплять их.

Верхняя часть крышки и сборка всей конструкции.

Как я уже писал, верхняя часть может быть или составной или цельной, из одного куска панели, если хватает ее ширины. Отпиливаем панель так, чтобы по размерам верхняя часть была вровень или чуть больше чем внешний размер короба, получившегося из стенок.

Теперь надо сделать у верхней части «ступеньку». Не знаю как это описать, вообщем выглядеть это должно так как на нижнем фото (но на нем нарисована всего лишь крышка люка):

Размер части, которая на фото белая, должен быть чуть меньше, чем внутренний размер короба из стенок. Таким образом, верхнюю часть можно как бы вставить в короб из стенок (см. рисунок в начале статьи). Промазываем сопрягаемые части клеем и «одеваем» верхнюю часть на короб. Здесь желательно подготовить доски в размер вашей крышки, чтобы положить их на склеиваемые части и нагрузить сверху грузом пока клей не схватится. Я использовал куски от кухонной столешницы – они не только большие, но еще тяжелые и ровные.

Если у вас, как и в моем варианте, будет люк для кормежки, то его сделайте заранее, до склейки верхней части с коробом.

Также, до склейки, надо смонтировать крепеж для ламп. Я использовал крепежные элементы для водопроводных труб диаметром 25мм, но есть аналогичные крепежи специальные для ламп. К панели крепил с помощью, уже описанных, пластиковых квадратных «гаек».

Когда проектировал и делал крышку, мне показалось уместным поставить дополнительные ребра жесткости под верхней частью. В этом качестве были использованы алюминиевые уголки. Они видны на фото внизу. Я делал в боковых противоположных стенках Г-образный вырез, под размер уголка, вставлял уголок, он как бы лежал на боковых стенках, и потом «одевал» верхнюю часть. Насколько нужны эти усиления – не знаю, но крышка спокойно выдерживает поставленные на нее цветы в больших глиняных горшках!

После того, как высохнет клей, надо обрезать его выступившие излишки, срезать лишние части пластика, обработать напильником неровности, зашкурить. И можно обклеивать самоклейкой. Самоклейка позволяет не только придать крышке нужный цвет и органично вписать ее в интерьер комнаты, но и скрыть вполне возможные огрехи вашего производства. Я использовал качественную немецкую пленку D-C-FIX. Дешевые китайские подобия намного тоньше и подчас имеют какие-то кислотные цвета.

Возможно, можно попробовать крышку и покрасить, но я так не делал. Если кого это заинтересует, могу посоветовать использовать краску для автомобильных бамперов. Дело в том, что к пластику, особенно к ПВХ, обычная краска практически не липнет, необходимо либо искать специальную краску для пластика либо предварительно грунтовать, опять же спец.грунтом для пластика. Краска для бамперов продается в аэрозольных баллончиках, что очень удобно, и бывает разных оттенков серого или черного цветов. Красить надо в несколько слоев, но сохнет она быстро.

Первоначально ЭПРА для ламп у меня были вынесены за пределы крышки. Так было в течение 1,5 лет. Сейчас, в силу определенных причин, я поставил ЭПРА в крышку. Для этого пришлось, уже в готовую крышку, поставить пластиковый короб, который используют для монтажа локальных сетей и электропроводки. Расположен он на задней стенке. В нем и размещены ЭПРА и выключатели. Сквозь заднюю стенку просверлены отверстия для вентиляции и в коробе расположен вентилятор от процессора, который автоматически периодически включается, обеспечивая охлаждение. Возможно, можно обойтись и без вентилятора, т.к. ЭПРА греются не сильно, но т.к. окружающая среда очень влажная, то принудительная вентиляция, думаю, не будет лишней.

В общих чертах все! ноябрь 2002г.
igorvs@inbox.ru (ИгорьС на www.aqa.ru)


Источник информации: http://aquaig.narod.ru/top/mytop.htm